有什么裤子可以替代牛仔裤吗？
答案是没有。牛仔裤虽然不符合现代人的追求，但不可否认，依然是普及度最高的裤子，并拥有大量忠诚粉丝。
牛仔裤从“工裤”到“流行文化标志”的过程中也诞生了很多伟大的品牌，李维斯就是其中之一。
19世纪中期，美国淘金热，大量蓝领工人和矿工需要一条能够耐穿耐磨的裤子来替代身上的普通棉布。李维斯创始人——德国移民加州的犹太青年斯特劳斯看到商机，从自己开的杂货铺里选取滞销的帆布，做成了一种低腰、直筒、臀围紧小的裤子。这种裤子耐磨，且裤子口袋能稳稳地装下辛苦淘来的黄金颗粒，迅速受到淘金者的追捧。
1855年，斯特劳斯放弃帆布，改用一种结实耐磨的靛蓝色粗斜纹布制作工装裤，通过铜钉加固裤袋和缝口，做出了世界上第一条牛仔裤。他用自己的名字李维斯作品牌名并在美国旧金山开了第一家店。
1873年，李维斯把牛仔裤型进行升级，采用直筒中腰剪裁，纽扣式设计，臀围位置不完全贴身，穿在身上宽松舒适，并首次将牛仔裤编码501。
501这一牛仔裤单品连同“不断开拓”的美国梦精神迅速火遍美国，辫辞濒辞衫、牛仔裤、色块简单且明亮的上衣成为美式时尚标配，这一潮流蔓延到全球。1971年，李维斯筹集了约5000万美元的资金成功上市，这是当时规模最大的滨笔翱之一。
上世纪80年代，中国改革开放，牛仔裤作为一种时尚、前卫的服装开始流行。到了90年代，牛仔裤开始普及和多样化。破洞、补丁、刺绣，阔腿、直筒、喇叭腿、小脚裤，各种牛仔裤层出不穷，也出现了以牛仔裤起家的品牌。
有网友回忆，“小学的时候为了一条佐丹奴、班尼路牛仔裤能跟爸妈磨一个礼拜，中学的时候迷上小魔鱼，高中偷偷攒钱买李维斯、贰厂笔搁滨罢，上了大学开始穿翱狈尝驰。”
映射到品牌，2010年是李维斯在中国的“巅峰”。2010年苹果发布会上，乔布斯穿着黑色套头衫+Levi’s牛仔裤+New Balance运动鞋成为大佬标配，直到现在很多大公司CEO在发布会时，还会模仿这一经典搭配。也就是在2010年，李维斯在中国市场的一二线大城市中拥有了超500家门店。而到今年上半年只剩297家。
为什么？因为这些年李维斯在中国卖得太贵了，这就给后来者可乘之机。
2006年开始，欧美快时尚接连进入中国市场，在2008年开始飞速扩张，牛仔裤开始出现“平替”。先是ONLY，通过女装牛仔裤拿下市场；接着是American Eagle（美国鹰），Abercrombie & Fitch（AF小鹿），Holliser（小海鸥），Topshop等品牌，牛仔裤变得时髦洋气；2019年，女团风盛行，优衣库借机推出牛仔“神裤”，仅售299元，彻底打破牛仔裤贵价神话，在社交网络火出圈。
李维斯等老牌牛仔品牌在竞争中败下阵来。数据显示，在中国市场，李维斯在购物中心的门店数量连续多年处于负增长状态，仅2023年上半年就关闭了15家门店。
这几年李维斯也在努力扭转颓势，如在2011年强化自营店模式，挖掘女装与上装品类；2022年底，李维斯母公司Levi Strauss & Co.正式进入瑜伽服运动领域，想要打造下一个lululemon；今年，501诞生150周年，李维斯又跟Crocs等品牌联名，试图吸引年轻人。
但在业内看来，李维斯的一系列动作并不能扭转颓势。
时尚行业专家张培英表示，牛仔裤不流行了最主要的原因是时代变了。随着运动休闲成为主体，人们的审美发生转变，牛仔裤不能再一家独大。
就李维斯品牌本身而言，品牌出现老化，不能像快时尚那样满足消费者多元化的需要，而牛仔裤因材质被限定，创新的难度也比较大。尤其是李维斯这样在一个细分领域做到极致的品牌，受到潮流的影响更大。
在张培英看来，李维斯需要在整个研发创新、运营策略方面进行调整。尤其是针对中国这样庞大的消费市场，如何把品牌文化和品牌价值跟中国消费者相结合，如何不断创新是李维斯需要思考的问题。
就产物本身而言，在社交网络上早有网友吐槽，“李维斯不适合亚洲人。大部分裤子采用低腰款式，舒适是舒适了，可腿也是真的短了一大截。此外，李维斯的裤长实在太长了，虽然有裤长型号可选，但热门款式合适尺码常年没货，从而导致裤子全部积在鞋面上，而且大部分男性都没有二次剪裁裤子的习惯，再加上低腰设计，1米8都能穿成1米5。”
张培英还认为，李维斯牛仔裤本身受众较小，要扩大潜在的客户群体需要利用营销手段，但我们很少看到李维斯牛仔裤出圈的营销代言。另外一方面是环保，牛仔裤在这方面不占优势，如何突破，对于牛仔裤公司是困难也是挑战。
但业内依然看好牛仔裤的未来。毕竟，牛仔裤是风靡世界的、时尚潮流界的主体元素之一，是经过时间检验的，只是不同阶段表现不同而已。但是，现在做品牌光讲好自己的故事还不够，还需要以消费者为导向。
或许，李维斯们需要低下高傲的头颅， “好看的牛仔裤都不舒服”的观念也趁早淘汰，毕竟，现在“好看又比牛仔裤舒服一万倍”的裤子可太多了。
